Питомник декоративных культур Гуменюка Мирослава Степановича
Питомник декоративных культур Гуменюка Мирослава Степановича
Питомник декоративных культур Гуменюка Мирослава Степановича

Ассортимент Статьи Литература Контакты О питомнике Корзина
Логин:
Пароль:
Регистрация | 

Примечание: Для оформления заказов Вам необходимо добавить товар(ы) в корзину и оформить заказ. Предварительно следует зарегистрироваться в системе и войти под этим пользователем, после чего перейти в корзину и продолжить оформление.

Если Вы уже регистрировались ранее, то больше этого не нужно делать, используйте тот же логин и пароль для входа в систему.

 
 
Внимание! Уважаемые покупатели! Мы подверглись позапрошлой весной вторжению мошенников. От моего имени звонивших покупателям. И выманивавших их деньги себе. Будьте предельно внимательны и не нарушайте установленный порядок совершения покупок. Никаких "менеджеров" у меня нет. И я сам никого не могу просить устно переводить деньги на чужие банковские реквизиты...
Важно! Нашего брата развелось... Туча! Что первое сделайте, добавьте в закладки сайт питомника. Пригодится. Вот просто мне поверьте. Затем, проверите. По статистике, так каждый наш покупатель делал повторную покупку каждые 4 года. Не реже. А как упомнить? Если где покупали прошлый раз, уже давно забыто.
Продаем саженцы от 1 штуки!

Согласитесь, наши цены "божеские." А вот если еще дешевле? Можно и дешевле! Саженцы на 40% дешевле!

Даю подсказку. Как получить скидку в 40% от суммы того что Вам насчитал компьютер по Вашему заказу. Просто!

Достаточно соблюсти простую формулу. Сумма заказа любой конфигурации в текущих ценах должна быть не меньше 2500 грн. Что позволяет включить механизм начисления оптовой скидки в 40%. Например: По накладной получается 2500 грн – 40 % платите за саженцы только 1500грн. Но! Всему есть цена. И этой оптовой скидке есть своя цена. Надо соблюсти простые, но обязательные условия. 1. Перед размещением своего заказы Вы должны внимательно изучить правила и обязательные условия питомника, что изложены на страничке сайта питомника «Контакты». http://www.miroslav.vn.ua/contacts.php  2. Соглашаясь с ними полностью и без всяких исключений делайте заказ ТОЛЬКО (!!!) через сайт питомника http://www.miroslav.vn.ua  , работающий, как интернет магазин самообслуживания. 3. Дождитесь моего устного подтверждения возможности выполнения заказа по телефону. 4. Вам необходимо лично самовывозом забрать заказ, оплата наличными по факту отгрузки. Есть нюансы.  5. Все крупномеры копаются силами покупателя. 6. Если в заказе есть саженцы с ОКС, то при самовывозе без предоплаты копаем их с момента приезда покупателя. 7. При самовывозе без предоплаты саженцы в контейнерах могут быть заблаговременно перемещены на погрузочную площадку. Что сбережет Ваше время, отведенное на посещение питомника.  8. Мое предложение теряет силу сразу после несоблюдения хотя бы одного из вышеперечисленных условий, а также общих условий и правил питомника. 9. Совет тем, кто хочет купить саженцы со скидкой, но ему не нужно такое их количество. Объединяйте свой заказ с соседями единомышленниками. Так будет очень выгодно  и Вам и мне. 10. Предварительные заказы необходимо оплатить в сезон не пожже 7ми дней, зимой, не пожже 1 месяца с момента создания заказа. Из рассчета -39.5% скидки от того, что насчитал компьютер.11. Возвраты, обмены уже купленных растений, отказы от уже заказанных и подготовленных к отправке наименований исключены.
Моя новая инициатива.На все заказы с доставкой от двери до двери Вами выбранным перевозчиком, в упаковке перевозчика в один ряд. С фото сопровождением в момент закрытия упаковки. Скидка 15%.
Приветствую, уважаемый 
посетитель сайта питомника декоративных растений!
 Вам очень повезло, что Вы посетили сайт питомника, работающий в режиме интернет магазина самообслуживания. Наши цены и богатое разнообразие, выгодно кокурируют с множеством иных подобных предложений. Покупайте у нас! Заказывайте прямо сейчас с первой страницы. Для этого Вам необходимо придумать себе логин и пароль и под ними зарегестрироваться, (сначала жмите на слово "регистрация", заполняйте свои реквизиты), а затем заходите под этим логином и паролем на сайт и делайте свой заказ.
 Владелец питомника декоративных культур, тот самый, Мирослав Гуменюк.
*******ПОИСК НУЖНОГО РАСТЕНИЯ в каталоге сайта питомника: жмите F3, Найти или Ctrl F.********
Перед тем как сделать свой заказ на сайте питомника, прошу ознакомиться с правилами и условиями совершения покупки таким образом в разделе "Контакты". Именно благодаря этим условиям и правилам наши цены  продолжают оставаться столь доступными для Вас.
*******
Ваш заказ всегда будет храниться на сайте питомника, в Вашей персональной страничке "Мои заказы". Там, зайдя под своим логином и паролем, Вы всегда сможете просмотреть все Ваши заказы и суммы к оплате.
************
Вы хотите купить саженцы прямо из питомника? У вас есть возможность купить саженцы с питомника, не покидая дома!
Мы пользуемся очень удобной, оперативной доставкой Ваших заказов Ночным экспрессом, САТ, Интайм, или другой службой автомобильной доставки. С питомника в любой город имеющий представительство хоть одой из существующих в Украине танспортных компаний, с момента отправки через 1 ночь в ближние города и через 2 ночи в отдаленные города, Вы получите свои саженцы. Размер отправления от самого малого пакета, до 4х метрового дерева.Заказы можно получить как в представительстве транспортной компанипи в Вашем городе, так и с активацией услуги доставки до Ваших ворот. В этом случае количество населенных пунктов охваченых сетью транспортных компаний значительно воростает. Доставка почтой небольших растений во все населенные пункты, имеющие почтовые отделения
Обязательная обработка глиняной болтушкой корневой системы посадочного материала с открытыми корнями и саженцы в контейнерах делают траспортировку абсолютно безопасной для растений.
Подробности  в разделах "О питомнике" и "Контакты"
*************
Оплачивайте подтвержденные мной заказы, через: А: Для зачисления платежей на банковскую карточку Виза № 4119 9700 9111 5349  для клиентов банка Райффайзен Банк Аваль, примените выше указанную последовательность цифр удалив пробелы. Для зачисления платежей, не являющихся клиентом ПАТ «Райффайзен Банк Аваль», следует применить реквизиты см в разделе Контакты.

Во всех случаях если указан телефон для связи не Киевстар, доплачивайте 10 грн сверх суммы подлежащей к оплате.

 

О факте оплаты я могу узнать только из Вашего электронного письма с сообщением даты и времени совершения перевода, суммы перевода, ФИО покупателя и № заказа.  

*************
 
В теплое время года заказы делайте из тех разделов где саженцы представлены к продаже в контейнерах.
**************
Очень важное замечание!
Оплачивая, через  банк свою покупку, сами сообщите мне электронным письмом или СМСкой  сумму перевода и кто переводил деньги (ФИО), № заказа, дату и время совершения перевода т. к. услуга банка в виде сообщения на мобильный телефон непродумана и содержит мало информации для идентификации платежа, часто без имени отправителя, что есть абсурдно, при условии оплаты своих заказов в один период несколькими покупателями.
*************
При самовывозе оптовых заказов и подготовке их  силами покупателя, применяются цены на поставляемый таким образом посадочный материал по наибольшей из возможных оптовых скидок. Кроме того в таком случае допускается применение "горизонтального" опта. Когда оптовые количества получаются путем сложения разных наименований одной ценовой группы. Вышесказаное не исключает предварительного заказа. 


 
 
Уважаемые посетители сайта питомника декоративных культур, обащаюсь к Вам с просьбой о помощи. Если Вы посчитали выложеную на сайте информацию интересной, полезной, а предложеный питомником посадочный материал Вам во многом подходящим, прошу Вас известить о существовании сайта, как можно большему количеству Ваших знакомых, или через Интернет, по доступным Вам ресурсам. Чем дешевле мне будет обходиться саморекламирование, тем возможно меньшими будут оставаться цены на саженцы. В Ваших силах повлиять в лучшую сторону на ситуацию с ценообразованием в питомнике! Таким образом Вы сможите улучшить в какой то мере и свою собственную среду обитания. Ведь если Вы читаете на сей странице эти строки, то несомненно это уже и Ваша среда обитания. Почему же она тогда обязательно должна быть худшей?

При наборе 20 - 30 заказов возможна платная (если в заказе есть крупномеры) и бесплатная доставка заказов до Киева и окрестностей по маршруту: Конюшевка, Белая Церковь, Киев, Бердичев, Конюшевка. Как это делалось до 2012 года. Реагируйте! Я не против.



Агротехника некоторых видов плодовых. (кратко)

От 2013-09-25 05:06:27
статья №82
В прошлом, до погрома устроенного винницкой областной налоговой милицией в 2003 году в моём питомнике, я создал лазерный диск с энциклопедической информацией о многих растениях, выращиваемых с умеренном климатическом поясе. Многое оказалось утерянным. И вот роясь в архиве своего компьютера нашел фрагменты этого диска. Надеюсь эта информация будет полезна посетителям сайта.

 
             Агротехника винограда.
 
Выбирая место для посадки саженцев, следует помнить о требованиях, которые предъявляет виноград к месту выращивания и почвам. Нужно также заметить, что сажать виноград близко к деревьям не следует, так как корни их иссушают, обедняют почву вокруг кустов винограда. Следует избегать участков, где в весеннюю пору застаивается вода. Недопустимо иметь, возле виноградника мусорную яму. Если дачный участок мал, виноград выращивают в виде однорядной шпалеры вдоль изгородей или дорожек, около стен домика, хозяйственных сооружений. Вообще, практически любой уголок участка можно использовать под посадку винограда.
 
Правильная подготовка почвы — одно из основных условий хорошего развития, быстрого вступления в плодоношение и долговечности виноградных кустов.
 

Если на приусадебном участке есть остатки старых пней, ямы, камни, строительный мусор и т. д., необходимо, прежде всего, расчистить и вы­ровнять площадь, отведенную для виноградника, а потом уже приступать к перекопке почвы. Иногда она бывает сильно уплотнена (и от этого пло­хо пропускает воду и воздух), бедна питательными веществами, а в иных случаях даже содержит вещества, вредные для корней растения (напри­мер, большое количество извести). На таких участках почву надо корен­ным образом улучшить: внести навоз, перегной, песок, щебень и т. д. Иногда почву в посадочных ямках полностью заменяют.

 

Лучший способ подготовки почвы — сплошная глубокая перекопка (плантаж), при которой верхний, наиболее плодородный, слой перемеща­ют вниз, а нижний, обедненный, — вверх.    Производят перекопку следующим образом. Участок, отведенный под виноградник, разбивают на полосы шириной 100-120 см и каждую полосу перекапывают в отдельности. Начинают с того, что на всю длину и ширину 1-й полосы роют канаву глубиной не менее 60 см. Всю вынутую землю выбрасывают на поверхность, причем верхний слой — в одно место, а нижний — в другое. Когда 1-я канава будет выкопана, приступают к копке 2-й на ту же глубину. Верхний слой почвы теперь ссыпают на дно 1-й канавы, а нижний слой — сверху. За 2-й канавой следует 3-я и т. д. Постепенно вскапывая полосу за полосой, производят перемещение слоев почвы на всем участке.

 

Кроме сплошной перекопки описанным способом перекопку делают отдельными полосами — лентами. В этом случае участок разбивают на полосы, по ширине равные расстояниям между рядами будущей посадки. В каждой полосе выкапывают канаву для посадки винограда шириной 80—90 и глубиной не менее 60 см. Невскопанная часть полосы будет служить междурядием. Перемещение слоев почвы при ленточной перекопке делается таким же способом, как и при простой сплошной: при выкопке 1-й канавы почва верхних и нижних слоев кладется раздельно на поверхности, при копке 2-й перебрасывается в 1-ю, 3-й — во 2-ю и т.д. При глубокой перекопке на дно канав вносят перепревший навоз (3—4 кг на 1 м2).

 

Если вы решили посадить в своем саду лишь несколько кустов винограда, не обязательно проводить сплошную перекопку почвы. Достаточно ее заменить частичной — непосредственно в местах посадки. На плотных,

обедненных почвах, для улучшения их питательных свойств, необходимо внесение навоза или перегноя, а также крупного песка, щебня. Эти материалы насыпают на дно посадочной ямы слоем 15-20 см, хорошо перемешивают с плодородной землей и только после этого заделывают. В этом случае ямы должны иметь длину и ширину не менее 1 м, а глубину не менее 60 см. При пристенных посадках канавы или ямы копают на расстоянии не менее 20—25, а то и 50 см от стены.        

 

Для весенней посадки почву готовят осенью, а для осенней — за 1—2 месяца до посадки. За это время обработанная почва лучше осядет, а в зимнюю пору и влагой хорошенько напитается.

 

Как уже было сказано, виноград сажают и весной, и осенью. Однако на песчаных и супесчаных почвах это предпочтительнее делать весной, так как в холодные зимы почвы глубоко промерзают — саженцы могут погибнуть. Посадку надо проводить в возможно ранние весенние сроки. Завершить их непременно надо до распускания почек.

 

Все корни в яме выправляют и равномерно распределяют по холмику. Яму наполовину засыпают плодородной землей, хорошо уплотняют вокруг растения и поливают (10—20 л на яму). Когда вода впитается, яму засыпают окончательно и делают холмик 5—10 см для предохранения почвы от высыхания. При осенней посадке саженцы не подрезают, а, посадив, утепляют: вначале соломой или бурьяном, а, потом землей.

 
 

 

 

                            Агротехника абрикоса.

 

На тяжелых влажных почвах желательно выса­живать абрикос, привитый на алыче, на легких — на жерделях.

 

Для посадки абрикоса выбирают защищенное от северных ветров место. Посадку саженцев производят так же, как и другие плодовые породы. После посадки три основные ветки укорачивают наполовину. Остальные удаляют, чтобы сформировать разреженно-ярусную крону Цен­тральный проводник должен быть выше боковых ветвей на 20—30 см.

 

Абрикос плодоносит на приростах прошлого года, поэтому на 2-й и 3-й год приросты продолжения основных ветвей укорачивают и уда­ляют их конкуренты. При вступлении дерева в плодоношение необходимость в регулярной обрезке отпадает, по мере необходимости удаля­ют только поврежденные и вызывающие загущение ветви. По достижению деревом высоты 3—3,5 м центральный проводник укорачивают, переводя на слабое боковое ветвление. Если однолетний прирост не превышает 20 см, дерево омолаживают на двух-трехлетнюю древесину. Крону абрикоса часто формируют в виде чаши.

 

На бедных почвах при посадке следует вносить в посадочную яму органические удобрения. В период активного плодоношения проводят подкормки деревьев перегноем, коровяком или птичьим пометом.

 

По мере необходимости растения поливают, вокруг них рыхлят почву и удаляют сорняки.

 

             Агротехника айвы.
 

Размещению айвы на территории сада как много­летнего растения следует уделить большое внимание. Лучшее место для посадки айвы — участки с ровным рельефом и пологим склоном. В условиях Киева особенно пригодны юго-западные и юго-восточные склоны. Нельзя сажать айву на открытых, незащищенных от ветра участ­ках и в котлованах с застоем воздуха. Подготовка почвы под посадку такая же, как и для других плодовых культур.

Айва — сравнительно сильнорослая плодовая порода, поэтому при посадке деревьям обеспечивают достаточную площадь питания. В условиях выращивания без орошения, когда рост ограничен недо­статком влаги, установлено расстояние между деревьями 6 х 4 м, на питательных орошаемых почвах — 6 х 6 м. При более плотном раз­мещении уже на 6—8-й год после посадки деревья разрастаются и зани­мают отведенную им площадь питания. Для посадки айвы копают ямы глубиной 60—70 см, шириной 70—100 см. Осенью посадку производят за 2—3 недели до наступления устойчивых морозов. Весной айву высаживают в I-IIII декадах апреля.

Айва — самобесплодная культура. Для получения регулярных урожаев промышленные насаждения закладывают с учетом взаимного опыления сортов. В любительских садах на одном участке для хорошего опыления следует высаживать не менее двух растений, желатель­но разных сортов.

Формирование двулетнего деревца начинают с нижней основной ветви первого порядка, которую укорачивают до высоты 50—70 см. Остальные ветви подрезают на том же уровне, а проводник — выше этого уровня на 20—25 см. На 3-й год формирование кроны дерева в основном заканчивается, и растения вступают в плодоношение. Мо­лодые плодоносящие растения с хорошим ростом обрезают слабо. Об­резка сводится к прореживанию (удалению трущихся, переплетающих­ся, конкурирующих, растущих внутрь кроны веток), что необходимо для создания нормального светового режима кроны. С возрастом укора­чивают также однолетние приросты, особенно сильнорослые, длиной более 50 см. Плоды образуются в основном в верхней их части. В ниж­ней части расположены спящие почки. Поэтому сильные однолетние приросты укорачивают на 1/3— 1/2 длины, чтобы не допустить их ого­ления у основания. Подлежат удалению также отплодоносившие, часто усыхающие ветки, возобновление роста которых происходит только в нижней части, у основания. Выше расположенные почки очень слабы и практически никогда не дают побегов.

       Агротехника актинидии.
 
 

Считаю, что в литературе, посвященной лианам, излишне усложняют­ся способы подготовки посадочных ям, а также сама посадка. Предполага­ется копать траншеи и ямы глубиной до 80 см, закладывать дренаж и т. д. Подумайте, есть ли смысл это делать, когда мощность корнеобитаемого слоя в лучшем случае достигает 30 см. Какой бы вы ни заложили дренаж, любая глубокая яма или траншея неизбежно окажется закрытым сосудом, где будет скапливаться вода в период дождей. Это повлечет за собой выпревание и загнивание корней от недостатка воздуха. В приусадебных и коллективных садах при посадке актинидии и лимонника следует руко­водствоваться правилами, принятыми для винограда. Возраст посадочно­го материала зависит от силы развития саженца, но он должен быть не ме­нее 2 лет.

Актинидия при посадке приживается удовлетворительно. При выкопке саженца надо возможно больше сохра­нить корней, лучше даже выбирать их с комом земли. Саженцы без земли следует держать в воде, либо опустить в перегнойно-глиняную болтушку.

При определении глубины посадки лиан надо придерживаться общего правила: не заглублять корневую шейку саженца, выращенного из семян. После посадки требуется обильно полить саженцы и замульчировать или засыпать прикорневую лунку землей. Перед посадкой самый сильный по­бег саженца обрезают на 3 почки, из которых будет формироваться осно­ва куста; слабые удаляют от основания куста.

Лучшее время посадки — весна, после оттаивания почвы и до выдвиже­ния зеленого конуса на саженце. Допустима и осенняя посадка с последу­ющим утеплением всего саженца землей или органическим материалом. После посадочный уход за лианами в первые 2 года состоит в защите об­разующихся молодых побегов от перегрева,

В течение лета проводятся поливы, борьба с сорняками и уничтожение корки в рядах.

Много времени уходит на приживание лианы. По-настоящему она на­чинает расти со 2-й половины лета, когда устанавливается теплая (в том числе и ночью) погода и выпадают осадки. К осени побеги лиан полно­стью не вызревают, сочные концы их, а также слабо вызревшие части могут подмерзнуть. Иногда в год посадки наблюдается лишь слабое отрас­тание лиан. А активный рост их наступает на 2-й или даже на 3-й год, это часто наблюдается при посадке слабых саженцев.

Саженцы актинидии в первые 2 зимы по­сле посадки нуждаются в защите от морозов. Присыпьте их утепляющим материалом.

Хорошо развившиеся кусты актинидии и лимонника вступают в пло­доношение на 4—6-й год в зависимости от возраста и качества саженца. Вносить удобрения в почву начинают со 2—4-го года после посадки. Вносят их в первые 3—4 года лентой шириной 0,75—1,2 м, а при разраста­нии лент — сплошным способом. Больше следует использовать мульчиру­ющий материал из органических остатков, а также вносить жидкие удоб­рения в скважины, пробиваемые ломом, или неглубокие бороздки.

В 1-й год после посадки к сильным лианам требуется устанавливать сравнительно небольшую опору в виде кольев высотой 1—1,5 м. По мере разрастания, уже со 2-го года, на плантациях нужны опоры различных конструкций. Сильные кусты, у которых развиты 2 побега, начинают подвязывать к шпалере в год посадки, слабые — на 2-й год. Первую про­волоку натягивают на высоте 60 см, к ней подвязывают в разные стороны 2 лозы горизонтально. Они дадут начало плечам. Подвязка проводится весной. После окончания сокодвижения более слабые побеги, выросшие на стволе ниже плеч, вырезают у основания. На 2-й или 3-й год главные лозы дадут плодоносящие побеги, которые подвязывают вертикально. Обрезку проводят осенью, после окончания сокодвижения. В первую очередь удаляют отплодоносившие лозы, сухие, поломанные, слабые, од­нолетние тонкие побеги.

 
 
 
                  Агротехника алычи.
 

Одно из наиболее ценных плодовых культур среди косточковых является алыча крупноплодная. С каждым годом она всё увереннее и шире завоёвывает садовые участки и сердца садоводов любителей. И всё это легко объясняется её скороплодностью, превышающей скороплодность черешни, вишни, сливы, так как даёт первый урожай уже на второй год после посадки в сад, а также очень приятных вкусом плодов.

 

Растения алычи очень скоро, благодаря интенсивному росту веток, в молодом возрасте, формируют кроны, а на однолетних ветках обильно закладываются генеративные почки, вестники будущего урожая сочных плодов. И если в молодом возрасте растения растут очень интенсивно, что следует учесть садоводам-любителям при уходе за ними, а годовые приросты идут в два-три этапа, высота взрослого дерева культурного роста алычи всего 2,5-5м. Плоды алычи очень разные по окраске и вкусу. Косточка в плодах очень хорошо отстаёт от мякоти, которая при этом плотная и очень нежная, что позволяет употреблять плоды как свежими, так и консервированными.

 

Урожай плодов алычи поспевает в период сбора первых плодов абрикоса, и поэтому её можно выращивать там, где выращивание абрикоса рискованно. Ценны плоды алычи и тем, что в них содержатся: до 11% сахаров, 1-6,8% органических кислот, 0,12% дубильных веществ, до 1% пектиновых веществ, витамины С и А, группа витаминов В, витамины РР, минеральные соли. Отменный вкус и целебная сила заключена в увесистых ягодах.

 

         Алыча относится к светолюбивым плодовым культурам, исходя, из этого ее надо выращивать в незатемненных местах. Много сортов алычи отличаются высокой зимостойкостью и выдерживают понижение температуры воздуха до –35ОС. Они отличаются высокой стойкостью к засухам и не очень требовательны к условиям выращивания, хорошо растут на разных типах почв и не притязательны к рельефу местности, там, где другие косточковые культуры растут и плодоносят плохо. Растения отличаются также высокой стойкостью к вредителям и болезням, заметно опережая в этом сливу.

 

 

 
 
         Агротехника барбариса.
 

Размножается барбарис семенами, и лишь для размножения редких декоративных форм, применяют вегетативное размножение.

 

Для посадки на постоянное место, берут 2-х летние саженцы. Для посадки одиночных кустов готовят ямки 30 х 30 х 30 см. На дно каждой ямки можно засыпать перегной, после посадки саженца, ямку обильно поливают водой и затем тщательно мульчируют. Барбарис отзывчив на регулярные подкормки и полив, но не переносит вымокание и высокого уровня грунтовых вод. Прекрасно переносит обрезку и формовку кроны. Интересен барбарис в штамбовой форме.

 

К сожалению, вместе, со многими преимуществами, барбарис имеет и недостатки. Это вредители и болезни, причиняющие вред растениям. Болеет барбарис ржавчиной, мучнистой росой и пятнистостью листьев. Бороться с этими болезнями можно с помощью большого спектра фунгицидов, разрешенных для применения в личных садах. Из вредителей больше всего неприятностей доставляют барбарису: тля, листовертка, щитовка, пилильщик, галлицы. Для борьбы с ними применяют инсектициды системного действия. Обработку следует проводить во время начала массовой вспышки заболевания, но не позднее 30-40 дней до начала сбора урожая.

 

Ягоды следует собирать полностью созревшие, так как недозревшие плоды содержат повышенное количество алкалоидов, что полезно лишь при лечении различного рода заболеваний.

 


 
 
        Агротехника боярышника.
 
 

Боярышник размножается семенами, отводками, а декоративные формы прививкой. Но поскольку семена требуют длительной стратификации, то интересующие Вас формы проще покупать в питомниках или заказывать через почту.

 

Под боярышник можно отводить наименее плодородное место на Вашем участке. В посадочные ямки размером 0,8 х 0,8 м заблаговременно вносят по 5-7 кг компоста или перегноя. Растение высаживают осенью за 1-1,5 месяца до устойчивых холодов или весной до распускания почек. При посадке обильно поливают, а затем качественно мульчируют. Растение от растения высаживают не ближе 2-2,5 м в ряду, если используют как ягодник. При использовании в качестве живой изгороди необходима более плотная посадка. Лучше всего двухрядная в шахматном порядке, с расположением растений в ряду через 1 м и 0,5 м между рядами.  

 

Боярышник очень неприхотлив, но все же регулярная подкормка 10-15 кг органики под растение раз в 2-3 года значительно повысит декоративность Ваших питомцев и повысит урожайность. При надлежащем уходе можно надеяться на получение 15-20 кг ягод с куста. Ежегодно необходимо удалять сухие, поломанные ветки, корневую поросль и делать формирование кроны в задуманном Вами стиле.

 
 
 
            Агротехника черешни.
 
Посадку рекомендуется производить в период с середины октября до середины ноября в безморозные дни, для того чтобы корни успели прижиться до наступления длительного периода морозов. При транспортировке и выгрузке саженцев их следует защи­щать от подсыхания, морозов, ранений, обламывания почек, а также повреждений от сдавливания.
 
Деревья должны стоять в почве прочно, а верхние корни находиться примерно на 10 см ниже поверхности земли.
 
Корни черешни перед посадкой не обрезают. Удаляют только поврежденные надломанные корни непосредственно у посадочных лунок. Корни в посадочной яме лучше подгибать, чем удалять, так как в них имеются значительные запасы питательных веществ, способствующие приживаемости деревьев. Сразу же после посадки следует подумать о защите деревьев. Для этого необязательно огораживать деревья изго­родью - она необходима только при опасности погрыза саженцев копытной дичью. В остальных случаях достаточно установить на них ловчие пояса («манжеты»). На легких, склонных к подсыханию почвах, а также в качестве защиты от морозов рекомендуется после первых заморозков укрывать приствольные круги. При этом уменьшается также опасность повреждения деревьев мышами.
 
Слишком высокие дозы азотных удобрений вызывают, в особенности у молодых деревьев, сокращение образования лигнина и часто приводят к камедетечению при незначительных стрессовых ситуациях (сгибание ветвей, раны на стволах и ветвях, поражение вре­дителями и т. д.).
 
При внесении перед посадкой азотсодержащих органических удобрений (подстилочный навоз, компост из безподстилочного навоза, ил), на следующий год после посадки азотные удобрения не вносят. Для определения необходимости внесения азотных удобрений следует воспользоваться оценкой роста побегов в период до плодоношения. Если на концах двулетних частей основных ветвей (под углом 30° к центральному проводнику) до завершения периода вегетации образуются три побега и более со средней длиной, превышающей 40 см, то удобрения не требуются. Если число и длина побегов меньше, то сле­дует внести удобрения из расчета 30 кг азота на 1 га.
 

Через год после посадки рекомендуется вносить фосфорные и ка­лийные удобрения. Эффективность внесения удобрений зависит от срока внесения.  После оценки результатов роста побегов часто достаточно основной подкормки азотом, причем отпадает необходимость во внесении азотных удобрений после цветения и их можно сэкономить. Сроки внесения калийных и фосфорных удобрений определить несложно. Там, где полностью отсутствует или имеется лишь незначительное вымывание калия, рекомендуется вносить удобрения через каждые 2—3 года с учетом содержания питательных веществ в листьях. На песчаных почвах целесообразно вносить удобрения ежегодно. В большинстве случаев не следует при выборе соответствующих ка­лийных удобрений дополнительно вносить магний и микроэлементы, так как калимагнезиальное удобрение содержит 3,2 % магния и 0,2 % бора. К особенностям черешни относится ее чувствительность к хло­ру, содержащемуся в калимагнезиальном удобрении.

 
 
 
 
            Агротехника фундука.
 
 

Саженцы любого возраста сажают по схеме 6 x 6 м. Все посадки произ­водят только горизонтально в борозды с сохранением подземной части саженцев. Для получения хорошего урожая высаживают несколько сор­тов-опылителей, так как фундук и лещина в основном ветроопыляемые растения.

 

В садах садоводов-любителей для экономии места и с декора­тивной целью краснолистные и зеленолистные формы можно высажи­вать вместе, они хорошо переопыляются. Получаются красивые кусты с зелеными и красными листьями и даже красными соплодиями орехов, которые украшают сад в течение 3—4 месяцев. Следует высаживать не менее 3 кустов фундука, до полного развития кустов промежутки меж­ду ними можно занимать ягодными или овощными растениями.

 

Для защиты от вредителей в целях профилактики следует осенью, после сбора орехов, обработать кусты карбофосом. Поврежденные вет­ви необходимо удалить, для чего ежегодно производят санитарную об­резку.

 
 
                  Агротехника груши.
 

Припосадке сортовых груш, привитых на дикой лесной, выкапыва­ют ямы размерами 0,6 х 0,5 м, а привитых на айве — 0,5 х 0,4 м на хороших, богатых питательными веществами почвах. На бедных почвах копают большие ямы размером 1 х 1 х 0,7 м и обязательно заправляют их перегноем или компостом (примерно 40 кг на яму). Перед посадкой больные, загнившие, оборванные и засохшие корни саженца обрезают секатором и погружают корни в глиняную болтуш­ку, что предохранит их от высыхания при посадке. Для засыпки пустот между корнями саженец несколько раз встряхивают, а почву уплотняют затаптывая. При этом ногу направляют каблуком к яме, а носком к стволу деревца. После засыпки корневая шейка саженца должна нахо­диться на 4-6 см выше уровня почвы, так как саженец оседает вместе с усадкой земли, а корневая шейка достигает уровня почвы. При глу­бокой посадке рост дерева замедляется, а плодоношение наступает гораздо позже обычного срока.

 

Посаженное деревцо лучше привязать к колу год нижней веткой кроны. Вокруг саженца делают валик, чтобы в образовавшуюся лунку вылить 2-3 ведра воды, после чего ее желательно замульчировать пере­гноем или навозом. При сухой погоде деревья поливают 2—3 раза с интервалами в 12—15 суток.

 

После наступления морозов штамбики саженцев (как и всех других пород) обвязывают бумагой, еловыми ветками или другими материа­лами, предохраняющими кору от объедания мышами, зайцами, а также солнечных ожогов.

 

При необходимости под молодые деревья вносят на 1 м2 пристволь­ного круга 20-30 г аммиачной селитры. Один раз в 2-3 года перед осенней перекопкой добавляют 3-5 кг компоста или перегноя, 100 г суперфосфата и 20-30 г хлорида калия.

 

Приствольные круги необходимо регулярно, но неглубоко рых­лить с одновременным удалением сорняков. При формировании, обрезке и размножении груши следует руководствоваться теми же правилами, что и при формировании и обрезке яблони.

 
 
 
            Агротехника гуми
         (лох многоцветковый).
 
 

Посадка и уход. В 10-летнем возрасте диаметр кроны у лоха до­стигает 2-2,8 м, поэтому саженцы высаживают по схеме 4 х 2 м.

 

Растения сажают в ямы диаметром 35-40 см, предварительно заправив удобрениями: 10 кг навоза, смешанного с верхним слоем земли, 200-300 г суперфосфата. Надземную часть саженца перед посадкой обрезают, оставляя ветки высотой 25-30 см для получения в первый же год разветвленного куста. Корневую шейку углубляют на 4-6 см. Саженцы после посадки обильно поливают. Уход за лохом многоцветковым аналогичен уходу за облепихой, однако он более тре­бователен к плодородию почвы, влаге, свету.

 

Лох требует регулярных рыхлений и поливов. В последующие годы при обработке почвы на каждый кв. м приствольного круга вносят 10-12 кг перегноя или компоста, 100 г суперфосфата и 30 т калийной соли. В первые 10 лет ограничиваются санитарной обрезкой, удаляют подмерзшие, усохшие и поломанные побеги. В дальнейшем кусты частично прореживают и омолаживают. При хорошем уходе урожай плодов с 5-6 летнего куста составляет 6-8 кг.

 
 
 
 
           Агротехника яблони.
 

Для посадки используют однолетние или двулет­ние саженцы. Принято считать, что чем больше размеры саженца, тем раньше дерево вступает в плодоношение. Однако не следует упускать из виду то обстоятельство, что более молодые саженцы лучше прижи­ваются и растут в год посадки. Это обусловлено тем, что двулетний са­женец имеет, как минимум, в 2—3 раза большую корневую систему, чем однолетний, а выкопка в питомнике производится практически на одинаковую глубину, и у двулетнего саженца при выкопке остается в почве в 3—5 раз больше корней, чем отчуждается у однолетнего. Сле­довательно, у однолетнего саженца при посадке корни сохранены луч­ше, чем у двулетнего. Поэтому последние, особенно в засушливые годы при недостатке влаги в почве, в первую вегетацию дают приросты на­много меньше, чем однолетние, и не всегда обеспечивают более раннее вступление в плодоношение, а тем более повышение урожайности.

 

Поскольку на индивидуальном участке всегда есть возможность обе­спечить должный уход за растениями, то хорошее дерево можно получить как с однолетнего, так и с двулетнего саженца.

 

Подобранные саженцы высаживают в заранее намеченных местах. При разбивке участка (определении схемы размещения растений) исходят из размеров деревьев в период полного плодоношения. Поэто­му ни в коем случае не следует однолетние саженцы садить гуще, чем двулетние. Менять схему размещения можно только в том случае, если вместо планируемых обычных саженцев (на семенном подвое) садовод приобрел саженцы на вегетативно размножаемых подвоях (полу карликовых или карликовых).

 

Размеры ямы для посадки саженца определяют с учетом размера корней и плодородия почвы.

 

На черноземных и других богатых почвах с предварительно вне­сенными удобрениями и глубокой вспашкой копают ямы небольших размеров 60 х 60, 50 х 50 см. Обычно верхний и нижний слои почвы размещают на противоположных сторонах ямы. При посадке верхний слой засыпают первым, а нижним закапывают саженец с обязательной лункой для полива. Сразу же после посадки саженец подвязывают к колу и поливают из расчета 2-3 ведра воды на каждый. В первые два месяца вегетации внимательно следят за влажностью почвы и при необходимости поливы повторяют каждые 10-15 суток, что, как правило, гарантирует приживаемость. В дальнейшем также не допускают глубокого (до 15-20см) пересыха­ния почвы. При нормальной влагообеспеченности уже в первый год длина побегов превышает 50—60 см. Хорошие условия для роста и сохранения влаги создаются при мульчировании ям торфом, пере­гноем или растительными остатками слоем 10—12 см.

 

В последующие годы уход заключается в постоянном удалении сорняков в зоне проек­ции кроны и при необходимости — поливах, обеспечивающих проник­новение влаги на глубину 50-100 см.

 

 
         Агротехника калины              обыкновенной.
 
Калина обыкновенная — ценное пищевое, декоративное, и целеб­ное растение. В диком виде растет по всей территории Украины в лесах, по берегам рек, на лугах. Издавна широко используется в народной медицине при простудах, сердечно-сосудистых, нервных заболеваниях. Употребление свежих ягод тонизирует, улучшает работу сердца, оказывает мочегонное действие. Ягоды, перетертые с сахаром, полезны для людей с повышенным давлением Отвар цветков служит для улуч­шения пищеварения при спазмах в кишечнике, используется в каче­стве отхаркивающего и потогонного средства Витаминный чай из пло­дов обладает общеукрепляющим и успокаивающим действием В пло­дах содержатся витамины С - 0,05-0,075 %, Р - 0,3-0,5 %, каро­тин, дубильные, пектиновые вещества, валериановая, муравьиная, уксусная кислоты (2,0-2,5% суммарно), сахара — 4,5%. В коре содержится до 2,0 % дубильных веществ, смолы, органические кисло­ты, витамины С и К. Горький гликозид вибурнин, содержащийся в плодах, обладает кровоостанав-ливающими свойствами.

Из плодов готовят сок, мармелад, кисель, желе, морс, варенье, конфеты.

Особенности биологии. Калина представляет собой куст высотой до 3 м, с супротивными, трех-пятилопастными крупнозубчатыми листь­ями. Цветки собраны в рыхлые плоские, зонтико- или щитковидные ароматные соцветия. Краевые цветки белые, пятичленные, на цвето­ножках, бесплодные, внутренние (плодоносные) более мелкие, сидя­чие, розовато-белые. Цветет в конце мая — июне. Плод - ягодообразная красная блестящая костянка диаметром 7-12 мм, с плоской косто­чкой и терпковатым привкусом, исчезающим под воздействием мороза. Существуют сладкоплодные формы калины. Плоды созревают в конце сентября- октябре. Калина теневынослива, но на открытых местах быстрее растет, обильно цветет и плодоносит, влаголюбива. Предпочитает хорошо увлажненные черноземные и глееватые почвы.

Для посадки калины почву готовят заблаговре­менно. Для этого выкапывают посадочные ямки с учетом площади питания калины – 4-6 х 4 м Высаженные растения поливают, а лунки мульчируют торфом, перегноем, тырсой и др.

 
 
 
       Агротехника крыжовника.
 

Подготовка почвы для посадки крыжовника такая же, как для смородины. А вот участок должен быть умеренно увлажненным, с воздухом питаемыми почвами, с южной, юго-западной стороны. Заболоченные низины и места с высоким стоянием грунтовых вод непригодны для возделывания этой культуры. В 1-е месяцы после посадки растений происходит заживление, образование каллюса и новых корней. Поэтому они ослаблены и могут подмерзнуть (в первую очередь корни). Чтобы этого не произошло!! Саженец окучивают на высоту 10—12 см. Затем почву вокруг обильно мульчируют. Основой обильного плодоношения крыжовника, так же как и других ягодных кустарников, является хороший рост. Чем сильнее годичный прирост, тем выше урожай. Поэтому если в 1-й год после посадки необходимо создавать условия для лучшей приживаемости растений, то в последующие — для хорошего роста. Этого достигают регулярным внесением удобрений, обрезкой, систематической борьбой с вредителями и болезнями, поливами, правильной обработкой почвы. Ягодные кустарники, в том числе и крыжовник, — влаголюбивые культуры, поэтому для создания оптимального водного режима почву необходимо рыхлить, поливать и освобождать от сорняков. Саженцы размещают по схеме 3x1,5 м, так как они с возрастом разрастаются. Но именно такие хорошо развитые кусты с достаточным количеством разновозрастных ветвей, способны давать высокие урожаи (10-15 кг). От качества посадочного материала в значительной степени зависит приживаемость растений и будущий урожай. Поэтому для посадки нужноиспользовать саженцы с хорошо развитыми корнями длиной не менее 25—30 см и надземной частью из 3—4 сильных побегов. Не обольщайтесь относительно простоты размножения. Что приемлемо для черной смородины, вовсе не относится к крыжовнику. Гарантирован успех в размножении крыжовника только горизонталь­ными отводками. Это одна из причин недостатка сортового посадочного материала.

   Наиболее благоприятный срок посадки - осень, в средней полосе - конец сентября - 2-я декада октября. Посадка весной нежелательна, по­скольку саженцы плохо приживаются. Сажают растения на 5-6 см ниже корневой шейки без наклона. В сухую погоду, особенно весной, через 3-4 дня после посадки растения необходимо снова поливать и мульчировать. Поскольку активные корни крыжовника размещаются в верхнем слое почвы, рыхлить ее следует осторожно; около кустов на глубину 6-8 см, в междурядьях – 10-12 см. Осенью на тяжелых суглинистых участках почву под кустом не разбивают для лучшего задержания влаги. Если поч­ва легкая, можно ограничиться неглубоким рыхлением ее около кустов, стараясь заделать опавшие листья и растительные остатки, а в рядах перекопать ее. В 1-й год у саженцев укорачивают однолетние побеги, ос­тавляя на каждом 3-4 почки. В период формирования на кустах ежегод­но оставляют от 3 до 5 хорошо развитых и удобно расположенных нуле­вых побегов.

 
 
 
 
        Агротехника малины.
 
 
Малину размножают корневыми отпрысками или корневыми черенками, выкапывая ямку глубиной 20-25 см, шириной по диаметру корня саженца. Глубина заделки саженца не более 2-3 см глубины заделки корневого отпрыска. После посадки обязателен полив, затем почву мульчируют перегноем, торфом или листьями.
 
Следует помнить, что малина лучше растет на нейтральных или подкисленных почвах, а щелочных не выносит. Почву при посадке малины содержат в чистом от сорняков состо­янии и мелко взрыхленной. На 2 - 3-й год малина вступает в пору плодоношения. Под тяжестью урожая побеги некоторых сортов сгибаются, зачастую очень низко. У других сортов куст раскидистый по природе, и верхушки побегов свисают до земли. В связи с этим с весны 2-го года для расте­ний необходимо подготовить опору. В районах с сильными ветрами к опоре подвязывают также сорта с прямостоячими побегами. Тип опоры зависит от избранной системы ведения культуры.
 
 
 
         Агротехника облепихи.
 
Лучший срок посадки — ранняя весна. Глубина и ширина посадочной ямы должна быть не менее 50 см.
 

В центре ямы устанавливают посадочный кол, на дно кладут дренаж слоем 10 см. Готовят смесь из плодородного слоя почвы, речного песка и перегноя в соотношении 1:1:1. Сюда же добавляют 150—200 г суперфос­фата и 30—50 г хлористого калия. Этим заполняют яму, образуя холмик. Облепиху сажают вертикально. Корни равномерно расправляют по хол­мику, постепенно засыпая землей и слегка встряхивая, чтобы заполнить все пустоты. Корневую шейку заглубляют на 3—5 см ниже уровня почвы. Каждое растение поливают 2—3 ведрами воды и мульчируют торфом.

 

Азотные удобрения и известь в посадочную яму не вносят. Непосред­ственно к корням саженца должна прилегать почва без удобрений, иначе задерживается приживаемость посадок.

 

Для обеспечения ягодами семьи из 4—5 человек достаточно иметь на участке 3—4 женских растения и 1—2 мужских (опылителя). Они будут жить дружно.

 

Растения можно разместить в виде прямоугольника: в центре — муж­ское, по углам — женские. Расстояние между растениями — 2,5—3 м, в за­висимости от сорта. Можно расположить саженцы и в один ряд (расстоя­ние между растениями 1,5—2 м). Мужской экземпляр в этом случае сажа­ют с наветренной стороны или в середине ряда.

 

При посадке подрезают секатором только поврежденные и слишком длинные корни.

 
 
 

 

 
           Агротехника ореха грецкого.
 
 

Орех растет и плодоносит на разнообразных поч­вах, однако насаждения наиболее продуктивны на глубоких, достаточ­но влажных, богатых и хорошо аэрируемых почвах.

 

Посадку следует производить осенью. У саженцев ореха, посажен­ных осенью, быстрее развивается весной корневая система, заживают места порезов. Саженцы высаживают в заранее подготовленные ямы, хотя при достаточно рыхлой почве этим требованием можно пренеб­речь. Перед посадкой поврежденные корни удаляют острым секатором и окунают в почвенную болтушку. Вокруг корней землю уплотняют и делают лунку для полива диаметром 70-80 см. В зависимости от влажности почвы норма полива – 2-5 ведер воды на дерево.

 

Орех грецкий является светолюбивой культурой и хорошо растет и плодоносит только при нормальном освещении. Поэтому дерево, растущее без обрезки, образует много ослабленных основных ветвей, способных поражаться болезнями и низкими температурами.

 

Весной, в мае, у одно-трехлетних саженцев ореха необходимо уда­лять боковые почки, проросшие в побеги, длиной 1-5 см, оставляя только побег проводника. Способствует усилению роста дерева и пра­вильно сформированный штамб. На 3-й год, в начале мая, при достиже­нии боковыми побегами длины 3-5 см оставляют 4-5 симметрично расположенных боковых веток вокруг проводника в качестве основ­ных, а все остальные удаляют. В конце июля - начале августа основ­ные ветки и проводник укорачивают для закладки ветвей второго яруса. Для этого верхнюю основную ветку обрезают на 40-50 см, а остальные - приблизительно на уровне среза верхней ветви. Про­водник укорачивают так, чтобы он был выше линии среза верхней ос­новной ветви на 30 см.

 
 
 
 
 
 
     Агротехника персика.
 
 

В условиях средней полосы персик лучше высаживать весной, на юге - весной и осенью.

 

Посадочные ямы, особенно на бедных почвах, хорошо заправляют перегноем (10-15 кг). Их копают на расстоянии 4 х 4 или 4 х 5 м. Сажают, как правило, однолетние саженцы. Корневая шейка саженца при посадке должна на 2—3 см превышать уровень почвы. Остальные приемы аналогичны посадке других плодовых деревьев. Весной после посадки (в конце апреля - мае) формируют крону. Она может быть кустовой (со штамбом высотой 30-40 см) или без штамба (рекоменду­емая для северных районов) и штамбовой с чашеобразной кроной (со штамбом высотой 50—60 см) для южных районов.

 

При формировании кроны однолетнего саженца в виде куста на нижней части куста оставляют 3-4 побега. Ветви первого порядка обрезают, оставляя 25-30 см длины, а второго порядка - сильно укорачивают, оставляя на них всего лишь 2-3 хорошо развитые почки.

 

В первые годы роста саженца новые побеги, расположенные ниже сформированных, не вырезают, а используют для формирования кроны.

 

На вторую весну после посадки загущающие крону ветки удаля­ют, а основные ветви укорачивают до 50-60 см. На 3-й год их укора­чивают на треть длины. В дальнейшем побеги продолжения обрезают не так коротко.

 

В июне-июле у молодых активно растущих деревьев проводят летнюю обрезку. При этом удаляют загущающие крону побеги и уко­рачивают (пинцируют - прищипывают) остальные до длины 40 см. После 4-5 лет плодоношения деревья омолаживают, обрезая их на 2-3-летнюю древесину.

 

В северной зоне выращивания персики часто повреждаются моро­зами. Поэтому деревья обрезают в два приема - ранней весной и в конце мая. Ранней весной устанавливают степень повреждения по побурению тканей древесины и в зависимости от этого проводят об­резку. В конце мая вырезают недоразвитые ветви и побеги.

 

Почву приствольных кругов следует содержать во взрыхленном и свободном от сорняков состоянии. Рыхление не должно быть глубоким, так как корневая система персика (в зависимости от подвоя) поверхностная. Рекомендуется мульчирование торфом, перегноем или другими мульчирующими материалами. При недостатке влаги необ­ходимы поливы.

 

Один раз в 2 года желательно вносить под дерево 15—25 кг перег­ноя или навоза.

 
 
 
 
Агротехника
рябины.
 

Рябина может расти в различных почвенно-климатических условиях. Оптимальное расстояние между растениями при посадке — 4 х 2 м, хотя допускается загущение посадок.

 

Посадку рябины можно производить как осенью, так и весной, предпочтительнее весной. В посадочную яму диаметром 90—100 см и глубиной 70—80 см вносят 5—6 кг перегноя (осенью 3-4 кг навоза) или 5-6 кг минеральных удобрений (NPK). Для получе­ния высоких урожаев высаживают несколько сортов рябины, так как она практически самобесплодна.

 

Подобно другим плодовым растениям культурная рябина нуждается в систематической обрезке. Обрезка молодых деревьев произ­водится с целью формирования компактной кроны. В период вступле­ния в плодоношение, когда крона загущается, а ветви оголяются, расте­ние прореживают и укорачивают ветви. Обрезку производят ранней весной до набухания почек. Летняя обрезка может вызвать нежелатель­ный вторичный рост побегов.

 

Уход за рябиной сводится в основном к обработке почвы и удале­нию сорняков. В молодом возрасте рябину подкармливают органиче­скими или минеральными азотными удобрениями. В период полного плодоношения она хорошо отзывается на внесение фосфора и калия.

 
 
 
                     Агротехника аронии (рябины черноплодной).
 

Очень существенным требованием при выборе места под арониевый сад является достаточная влажность почвы. Она особенно чувствительна к недостатку влаги во время созревания пло­дов. Для аронии пригодны разные почвы: черноземы, дерновые, лесные, важно только, чтобы они не были заболочены. Хорошие уро­жаи получают на умеренно кислых супесчаных или суглинистых почвах.

 

Предпосадочная подготовка почвы такая же, как для ягодных культур (хотя арония по ботаническим признакам относится к семеч­ковым плодовым культурам, технология ее выращивания соответству­ет ягодным культурам). Почву под закладку сада обрабатывают глу­боко, вносят органические удобрения (8—12 кг/м2). Обычно аронию высаживают весной, но возможна и осенняя посадка. Наиболее прием­лемая схема посадки — 2 х 3, 3 х 3 м. Посадочные ямы выкапывают размером 60 X 60 см и вносят в каждую 8—10 кг перегноя и смесь минеральных удобрений — 200—300 г суперфосфата и 30—50 г калий­ной соли. Для посадки используют двулетние саженцы, высаживают их ниже корневой шейки на 6—8 см на легких почвах, и 2—3 см на более плотных. Саженцы перед посадкой или сразу после нее обрезают, оставляя побеги с 4—5 почками длиной 10—20 см. Опыт пересадки 5—6-летних растений показывает, что они хорошо приживаются при переносе на новое место с комом земли. После посадки растения поли­вают, а когда вода впитается, почву мульчируют.

 

Арония черноплодная очень склон­на к загущению, поэтому обрезка является важным агротехническим приемом. На кусте оставляют 10—12 многолетних разновозрастных плодоносящих ветвей с хорошим сильным приростом, остальные — неплодоносящие, слаборослые и сухие, прикорневые ветки и отпрыски вырезают. Ветви старше 7 лет следует удалять, так как плоды на них мельчают. Когда растения чрезмерно вырастают и урожай снижается, можно проводить восстановительную обрезку, т.е. обрезать кусты в насаждениях старше 10 лет до уровня почвы. Омолаживающую обрез­ку рекомендуют начинать в возрасте 10—11 лет и повторять через 4—5 лет.

 

Регенерационная способность у аронии выражена очень хорошо — подмерзшие растения за два года полностью восстанавливаются и на­чинают плодоносить.

 

Уход за насаждениями обычно сводится к рыхлению почвы и унич­тожению сорняков. В первые два года на плодородных почвах между кустами аронии можно выращивать промежуточные культуры, напри­мер корнеплоды, овощи. Под плодоносящие кусты раз в 2—3 года вно­сят 1—2 ведра навоза или компоста.

 
 
 
           Агротехника земляники.
 

 Осенью землянику лучше всего посадить до 15 сентября, весной — во 2-й половине апреля.   За 2-3 недели до посадки необходимо подготовить участок, т.е. провести планировку, удалить корнеотпрысковые, корневищные и другие многолетние сорняки, внести удобрения, перекопать участок, выкопать посадочные ямы. Если по какой-то причине посадка ягодников отложена до весны, подготовку почвы для посадки все равно лучше провести осенью.

 

На дерново-подзолистых почвах на 1 м2 вносят до 10 кг полуперепревшего навоза или компоста, На плодородных почвах можно этим ограничиться, а бедные почвы следует дополнительно обогатить внесением на 1 м2 40-50 г простого перфосфата и 15—20 г хлористого калия. При недостатке удобрений их вносят на дно бороздок глубиной 15 см по линии будущих рядков. Земляника не переносит застой воды. Поэтому на пере увлажненных участках, где возможно скапливание дождевых и талых вод, для предохранения от вымокания землянику высаживают на гряды высотой 15—20 см, а в остальных случаях — на ровной поверхности, так как почва на грядах быстро высыхает, и растения страдают от недостатка влаги. Для ухода и уборки урожая наиболее удобна посадка однострочными рядками с междурядьями 60-70 см и расстоянием между растениями в ряду 15-20 см. Можно применять также и двухстрочную схему посадки (лентами) с расстоянием между строчками в ленте 30 см, между растениями в строчке 15—20 см и между лентами 70 см. На грядах шириной 60—80 см размещают обычно 2 строчки с расстоянием между ними 30 см и между растениями в строчке 15—20 см, ширина дорожек между грядками — 30 см.

 

Перед посадкой участок необходимо разметить с помощью рулетки. Колышками намечают начало и конец каждого ряда. Расстояние между растениями в ряду (15—20 см) намечают, используя предварительно размеченную рейку.

 

Посадку земляники лучше проводить в пасмурную или дождливую погоду. Перед посадкой рассаду просматривают и очень длинные корни ножом или секатором обрезают до 10 см. Посадку проводят по шнуру. Техника посадки: растение опускают в ямку, расправляют корни, присыпают рыхлой почвой и плотно прижимают корни землей, чтобы при легком подергивании за листочки рассада не вынималась. Надо особенно следить за тем, чтобы точка роста (сердечко) находилась на уровне почвы, а корни в ямке при посадке не загибались кверху. Очень хорошо высаживать рассаду с комочком земли. После посадки растения поливают из расчета 1 ведро на 15—20 растений. Затем рядки мульчируют перепревшим навозом или торфокрошкой из расчета 3—4 кг на 1 м2. Хороший результат дает мульчирование черной полиэтиленовой пленкой или термогидрофобной бумагой.

 
 
 
 
 
         Агротехника шиповника.
 
 

Шиповник хорошо растет на ровных, хорошо освещенных участках или южных склонах. Предпочитает черноземы, темно-серые лесные, окультуренные, богатые органическими вещест­вами почвы. До посадки почву заблаговременно перекапывают и вырав­нивают. Ямы можно выкопать также заблаговременно — за 1-1,5 месяца до посадки.

 

В 1-й год после посадки растения формируют. Побеги обрезают на 1/3 длины. Для формирования куста с 10—12 ветками оставляют сильные прикорневые побеги, которые в 1-й год не ветвятся. Следующей весной их укорачивают до высоты 60—100 см для усиления ветвления. На 3-й год все боковые побеги уко­рачивают, оставляя 2—4 почки. В результате каждая трехлетняя ветка имеет 15—25 разветвлений с 80—100 плодами. Весной 4—5-го года все боковые однолетние побеги укорачивают по тому же прин­ципу.

 

Сухие, поломанные, больные, а также основные ветки старше 6 лет удаляют, вместо них оставляют прикорневые побеги.

 

Почву в молодых насаждениях взрыхляют 4—5 раз за период веге­тации. Начиная со 2-го года после посадки ежегодно ранней весной перед рыхлением почвы необходимо на каждый гектар внести по 1 ц азотных удобрений. На приусадебном участке их вносят в лунку вок­руг растения, лучше в растворенном виде.

 

Шиповник начинает плодоносить на 2-й год после посадки. На 4—5-й год жизни раз в четыре года при осенней обработке почвы вно­сят органические и минеральные удобрения, что повышает урожайность на 40—50 %.

 
 
           Агротехника сливы.

Сливу можно высаживать осенью (в октябре) и весной (до распускания почек). Ямы выкапывают заранее глубиной 40—50 см, диаметром соответственно развитию корневой системы. Главным условием является свободное расположение корней в яме. На черноземах и серых оподзоленных, суглинистых почвах в яму перед посадкой вносят 8 кг перегноя и 15—30 г фосфора и калия. На бедных песчаных почвах копают большие ямы и вносят в них по 16—20 кг перегноя и 30—60 г фосфора и калия. При посадке двулетних сажен­цев в яму вставляют кол для подвязки саженца, однолетние можно садить без подвязки. Перед посадкой обрезают поврежденные корни и по возможности окунают их в глиняную или болтушку из глины и ко­ровяка. Посадка аналогична другим породам. Корневая шейка дерев­ца до усадки почвы должна находиться на уровне почвы или на 2—3 см ниже. После посадки вокруг дерева формируют лунку и поливают ее из расчета 3—4 ведра на дерево. Затем лунку мульчируют.

Крону дерева формируют соответственно особенностям сорта. Так, очень ветвистую крону Венгерки обыкновенной формируют по безъярусной системе (оставляют 6—7 основных веток). Первые 3—4 закладывают на расстоянии 10—15 см друг от друга, последу­ющие — 30—35 см. Менее ветвистые сорта (Венгерка итальянская, Ренклод Альтана) формируют по разреженно-ярусной системе. Пер­вый ярус закладывают из 3—4 веток, следующие 1—2 яруса — на рас­стоянии 60—70 см от нижнего и 35—40 см между собой.

Слабоветвистые сорта типа Анны Шпет можно формировать по ярусной системе. Иногда сливу формируют в виде пальметты.

Уход заключается в рыхлении почвы, удалении сорняков в при­ствольных кругах, своевременной обрезке и омоложении. Один раз в 3—4 года сливу подкармливают навозной жижей или перегноем либо вносят полное минеральное удобрение.

Слива имеет крохкую древесину, поэтому при нагрузке урожаем следует вовремя поставить чаталы (подпорки для ветвей). Отдельные ветви можно также скрепить проволокой, особенно в районах с частыми ветрами. При проволочном скреплении используют резиновые, поро­лоновые или деревянные прокладки.

 
         Агротехника смородины.
 
Смородина произрастает почти на всех типах почв, но в то же время счи­тается требовательной к питательному режиму культурой. В зоне дерно­во-подзолистых почв для нее наиболее благоприятны дерновосредне- и слабоподзолистые среднего механического состава, имеющие слабокис­лую реакцию. Совершенно непригодны для выращивания смородины карбонатные, солонцеватые заболоченные почвы.
 
После планировки участка вносят удобрения из расчета на 1 м2 навоза или компоста 4—8 кг, суперфосфата 50—80 г, сернокислого калия 20—30 г. Смородина хуже, чем другие ягодники, переносит избыточную кислот­ность почвы. В этом случае кроме удобрений вносят известь в дозе 0,3— 0,8 кг на 1 м2. После внесения удобрений и извести проводят перекопку участка на глубину 20—22 см. Далее колышками намечают места под по­садку саженцев, ориентируясь на такие площади питания: для черной смородины в ряду между кустами 1,0—1,25 м, между рядами 1,5 м, для красной или белой смородины соответственно 1,25—1,5 м и 2 м. Если ря­дом растут деревья, от них необходимо отступить на 2—2,5 м.
 
Посадочные ямы копают глубиной 30—40 см и шириной 50—60 см. Вы­капывая ямы, соблюдают обычное правило: верхний, наиболее плодород­ный слой складывают в одну сторону, нижний — менее плодородный — в другую. При посадке верхний слой кладут в яму, нижний разбрасывают по участку. Каждую яму на 1/3 засыпают плодородной почвой, перемешанной с удобрениями из расчета 1 ведро перегноя или компоста, 150—200 г суперфосфата, 20—25 г калийных удобрений или 30—40 г древесной золы. Перед посадкой внимательно осматривают корни. Если они успели где-то слегка подсохнуть, их ставят в воду на 3—4 ч. Поврежденные и очень длинные корни обрезают. При посадке растение слегка встряхивают, чтобы все пространство между корнями было заполнено землей. Смо­родину при посадке лучше заглубить на 6—8 см, чтобы вызвать рост до­полнительных корней и побегов. После посадки почва слегка утаптывает­ся и делается лунка для полива (поливают не менее 1/2 ведра на куст). После полива влажную поверхность мульчируют перегноем, торфокрошкой, опилками. Высаженные растения обрезают, оставляя по несколько почек на каждом побеге.
 
 
 
          Агротехника унаби.
 
 

Агротехника унаби несложна. Переносит как суглинистые, так и супесчаные почвы, конечно же, неплохо развивается на черноземах. Не повреждается вредителями и не подвержено болезням.    В плодах содержится большое количество сахара, органических кислот, белка, витаминов С и Р. Издавна отварами и настоями плодов унаби лечатся от многих недугов: гипертонии, головной боли. Унаби снимает усталость, утомление, улучшает самочувствие. Стоит только выпить настойку из плодов дерева, как буквально через несколько минут появляётся жизненная сила, улучшается настроение, проходит головная боль.

 

В народе унаби завоевало славу дерева-лекаря, чудо-дерева, дерева жизни и много других лестных эпитетов.

 
 
 
 
             Агротехника вишни.
 
Для посадки вишни выбирают возвышенные, хорошо освещенные места. В более северных районах рекомендуется сажать вишню у заборов, домов, где есть защита от северных ветров и собирается много снега. Лучшие почвы — суглинистые, серые, лесные и черноземные. Вишня не любит кислых почв. Если почву не известковать, то у растений может наступить «минеральное голодание», потому что они плохо усваивают питательные элементы из почвенного раствора. Приросты резко уменьшаются, расте­ния угнетаются. Грунтовые воды должны залегать не ближе 1,5-2 м от по­верхности, В противном случае посадку вишни лучше производить на холмах высотой 50-60 см.
 

Посадочную яму готовят с осени. Посадку производят весной и осенью. Для посадки вишни готовят посадочную яму (холм) диа­метром 70-80 см, глубиной (высотой) — 50-60 см. Верхний слой почвы отбрасывают в одну сторону, нижний — в другую. В центре ямы устанавливают кол и заполняют ее верхним слоем почвы, смешанным с органическими и минеральными удобрениями (10-15 кг перепревшего навоза или компоста, 200 г суперфосфата, 0,5 кг древесной золы, 0,5 кг доломита — для кислых почв). Яму заполняют на 5—8 см выше уровня почвы с таким расчетом, чтобы за зиму земля в яме осела до уровня почвы. Посадку проводят 2 человека: один держит саженец, другой засыпает корни плодородной землей. Корневая шейка должна быть на 3 см выше уровня почвы, так как земля «сядет» после полива. Вокруг саженца делают земляной бортик высотой 3—5 см и поливают приствольный круг 2 ведрами воды. Когда вода впитается, приствольный круг мулъчируют торфом или перегноем. Саженец привязывают к колу шпагатом   или пленкой в виде восьмерки.

 
   Агротехника жимолости  съедобной.
 

Жимолость может расти в различных почвенно-климатических условиях, к почвам нетребовательна, но предпочитает среднезернистые супесчаные и суглинистые почвы. Хорошо растет в условиях достаточного увлажнения, но не переносит длительного затопления корневой системы грунтовыми водами. Как и большинство плодово-ягодных растений, жимолость любит хорошо освещенные, в крайнем случае, полузатененные места, в тени плодоносит плохо или совсем не плодоносит.

 

Лучшее время посадки весна, однако, допустимо высаживать растения осенью. Площадь питания растений — 2 х 1,5 м. При меньшей площади питания кусты, разрастаясь, смы­каются, затеняются, что снижает урожайность, затрудняет обработку почвы и уход за растениями.

 

Для посадки копают ямы глубиной 50 см и шириной 50 — 60 см. Яму заправляют легкой почвой, смешанной с перегноем из расчета 1 ведро перегноя на яму, добавляют минеральные удобрения — 30—40 г аммиачной селитры, 50—60 г суперфосфата, 30—40 г калий­ной соли, и все компоненты хорошо перемешивают с почвой. После посадки растение хорошо поливают 2—3-мя ведрами воды.

 

Приствольный круг после полива мульчируют перегноем, компос­том, торфом. В сухую погоду полив повторяют. Растения после посад­ки, как правило, не требует обрезки, за исключением случаев, когда корневая система слабо развита или повреждена. Такие растения об­резают на высоте 10—15 см. Обрезка восстанавливает соотношение над­земной и подземной частей и обеспечивает хорошую приживаемость саженцев.